E così, pur senza aver mai calpestato quelle vigne, ho scoperto che la collina di Monvigliero è «una sorta di anfiteatro naturale con esposizione a sud, forti escursioni termiche e terreni bianchi perlopiù calcarei, che si estende per circa 15 ettari nella parte nord della denominazione». Da un appezzamento di circa 2 ettari l’azienda Comm. G.B. Burlotto tira fuori questo cru di Barolo.

Poche informazioni anche dal punto di vista della tecnica produttiva: «l’uva non diraspata viene pigiata in contenitori tronco-conici, la fermentazione con macerazione a cappello sommerso si protrae per circa 2 mesi, l’affinamento avviene esclusivamente in botte grande».

Il millesimo 2009, appunto degustato en primeur, direbbero i cugini d’oltralpe, mi ha impressionato per la grande finezza dell’intero assaggio. L’approccio è quasi “in sordina” ma al naso profuma di piccoli frutti rossi e, lievemente, di tartufo; il tannino è ben levigato, il sorso è fresco e sapido, elegante e sottile, molto lungo per persistenza.

Lunga, lunga vita davanti a sé.

Comm. G.B. Burlotto
via Vittorio Emanuele, 28
12060 Verduno (CN)
tel. 0172/470122
fax 0172/470322
mail burlotto@burlotto.com

* Si trattava di un banco d’assaggio di Barolo e Barbaresco organizzato a Milano da GoWine il 21 febbraio scorso; a condurre il seminario di approfondimento c’era Massimo Zanichelli che nella foto è a destra (a sinistra, appunto, Fabio Alessandria).

Il motivo*** era ed è semplice: amo anch’io i bianchi e non ne ho mai fatto mistero, come in questo post dedicato – manco a farlo apposta – alla Riserva “Gli Eremi“ 2008 de La Distesa (ah, di questo vino si parla anche nel libro, al capitolo intitolato “Vendemmia”).

Poi, però, mentre ri-leggevo il libro del “vignaiolo che dissente” (così si auto-definisce in copertina lo stesso Corrado Dottori) pensavo che c’erano almeno #centomila cose capaci di fare da innesco a più o meno attente riflessioni.

Sia chiaro, eh: “Non è il vino dell’enologo” non è un libro sul vino. O meglio, non soltanto sul vino. È anche il racconto della vita di un giovane marchigiano che, dopo gli studi economici bocconiani e le prime esperienze lavorative nel mondo dell’economia, sterza e cambia strada insieme alla compagna Valeria, ri-trasferendosi da Milano a Cupramontana e ri-tornando alla terra; ed è anche il racconto di un rapporto – quello con il padre – che sembra raggiungere l’apice dell’intensità/intimità e “spiccare il volo” soltanto dopo la morte di quest’ultimo, arrivata all’improvviso, purtroppo prima che quel modellino di aeroplano assemblato in dieci lunghi anni potesse decollare.

Il libro va via abbastanza facilmente: aiuta la suddivisione in capitoli, a mo’ di alfabeto; aiuta lo stile “a cuore aperto”. Molto significativi i capitoli ”Marketing enologico” e “Vinitaly”, per i quali ci sarebbero davvero tante cose da dire. Leggeteli. Leggete il libro, poi ne parliamo.

* cito: «Cupra in questo senso è un’isola felice. A Cupramontana il vino è bianco, non si scappa: nelle trattorie, nei bar, durante la sagra dell’uva. Ma noi cuprensi in Italia siamo minoranza assoluta nella patria del Nebbiolo, del Sangiovese, della Barbera e dell’Aglianico. Ai rossisti più intransigenti - tipo mio suocero - così come ai puristi del vino tecnico, ci sono alcuni vini bianchi che vorrei fare assaggiare, per comunicare il concetto difificile e controverso di complessità». [stra-quo-to] 

** Corrado Dottori è “vignaiolo felice” a La Distesa da una decina d’anni. L’azienda si trova a Cupramontana, nelle Marche: «una piccola striscia di terra rivolta a mezzogiorno. Lì dove milioni di anni fa c’era il mare, oggi c’è una distesa di colline che si inseguono sinose. Alle spalle c’è Cupramontana, di fronte Staffolo, in lontananza Cingoli, mentre netta si staglia la figura del monte San Vicino a segnalare la vicinanza degli Appennini».

*** del perché avrei voluto parlare solo di queste poche righe.

Il Pater Nobilis 2006 è un aglianico in purezza. Le uve sono quelle di una vecchia vigna che si trova -se non ho capito male- a Paternopoli; 24 mesi di maturazione in barrique nuove, non vorrei sbagliarmi, per quella che deve essere stata la prima annata in assoluto [ma non ci prendo quasi mai].

Un rosso -oserei dire- ”francofono”, che non m’è dispiaciuto per l’eleganza del bouquet e del sorso, ben più composto e aggraziato (parlo dei tannini, soprattutto) di altri vini della stessa tipologia. Sotto c’è una grande materia, e poi non mancano sale e freschezza.

Giusto una segnalazione ché il mio è stato un assaggio di quelli random: bevuto al calice durante la mia recente tappa all’Oasis di Vallesaccarda sul maiale bianco, papaccelle all’aceto, alloro, mosto cotto di aglianico e composta di arance amare.

Villa Diamante
via Toppole, 16 - Montefredane (Av)
tel. +39 0825 670014

* vi starete chiedendo cosa significhi “toppole”. Ecco, provate a passeggiare con Antoine nella “Vigna della Congregazione” in una giornata di pioggia, poi ne riparliamo.

Non sono mancati – è ovvio – i brindisi di festeggiamento, replicati più e più volte (della serie, ogni scusa è buona). Bollicine dolci, eh!

La piacevole ri-scoperta di questi giorni è stata sicuramente il “pizzo panaro“, antico dolce pasquale della tradizione beneventana: un pan di spagna “basso” ricoperto di glassa di zucchero, colorato di “diavulilli”, cioè palline di zucchero aromatizzate all’anice.

Un dolce tanto semplice quanto buono e di cui so dirvi poco altro se non quello che potete leggere in questo post che ho scovato in rete.

Ah, dimenticavo. Qui sotto trovate i riferimenti della pasticceria dove l’ho comprato!

Pasticceria Sassano
viale Principe di Napoli, 20
Benevento

Detto questo, e che si tratta di un nebbiolo in purezza (anche se il disciplinare consente il saldo con «uve provenienti nell’ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%»), aggiungerei che parla schietto di un “altro Piemonte” e di Carema, piccolo borgo in provincia di Torino, a 350 metri di altitudine.

È un rosso di buone maniere che al sorso ha nondimeno ritmo e allungo; il colore, solo apparentemente più maturo di quanto non si direbbe leggendo il millesimo in etichetta (2007), rimane tipicamente nebbiolesco, senza compromessi.

Non c’ho capito granché sul periodo di affinamento, ma il discorso è pressoché irrilevante ai fini della bevuta che non lascia spazio ad altro se non – provare per credere – ad un forte senso di appagamento: sul sito internet dei Produttori c’è scritto «non inferiore a 3 anni di cui almeno 2 in botti di legno grande» (a decorrere dal primo novembre dell’anno di produzione) ma anche «minimo di due anni di cui dodici mesi in botti grandi di rovere o castagno»; quel che è certo è che il disciplinare di produzione stabilisce che il periodo minimo di affinamento è di 24 mesi di cui 12 in legno di rovere o castagno (36 mesi per la riserva).

Senza voler fare troppi giri di parole, evitando di sciorinarvi l’elenco dei profumi al naso e delle sensazioni gustative, elencherei – in rigoroso ordine sparso – quelli che (secondo me, si capisce) sono i punti di forza: grande coerenza naso/bocca, tanto succo, tannino ben levigato, sorso fresco e sapido. Che poi è quel che occorre per tenere ben incollate le labbra al calice. Last but non least (lo scriveva già Mauro Erro sulla pagina facebook di Enogea a proposito della Riserva 2008), prezzi popolari. Discorso che vale a maggior ragione per quest’etichetta “base”, che io ho acquistato a 12 europei alla Bottega dell’Arte del Vino di Milano.

Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema
via Nazionale, 32 – Carema (TO)
tel. 0125/811160
fax 0125/801981
mail cantinaproduttori@caremadoc.it

* i soci conferitori sono oggi ben 81.

Cos’è? Proverei a dirlo io ma Filippo Ronco, il padre di Vinix, ha già spiegato ogni dettaglio qui e qui; c’è poi una clip molto carina che rende ancora meglio l’idea e che vi consiglio assolutamente di guardare. In pratica, ogni utente (l’iscrizione a Vinix è gratuita, eccomi qui) può creare un gruppo d’acquisto, lanciando quella che -nel gergo- è detta una cordata. Si possono acquistare i vini delle aziende che hanno aderito: più si compra e meglio è, nel senso che man mano che il numero delle bottiglie sale, il prezzo scende. Il capo-cordata lancia l’opa con un minimo di 12 bottiglie e gli altri possono aderire con 6 o più bocce. Che poi, a dirla tutta, si può sempre comprare da soli, eh!

Ebbene, siccome mi trasferirò al Sud per alcuni mesi [oh, ragassi: è in arrivo un piccolo Marra...] tanto vale attrezzarsi! Scusatemi, dunque, se per adesso non ho aderito a gruppi d’acquisto nordici, tendenzialmente concentrati nell’area milanese; ne ho -anzi- creato uno mio (eccolo qui!), con base -vivaddio- nel “mio” Sannio.

Mi rivolgo, perciò, ai cari amici beneventani che di tanto in tanto si imbattono, per sventura, in queste paginette e a quelli che alle volte si beve un bicchiere assieme: quando cominciamo a comprare?!?

Al solito -come faccio anche a tavola- butto l’occhio sulla carta dei vini prima ancora che sul menù: non sono tantissime le etichette, è vero, ma per ognuna ci sono indicate vitigno, regione di provenienza, annate e… prezzo. Ohhhh! Anche nell’età internettiana non è mica così scontato trovare riportati i prezzi (ri-trovarli poi, pari pari, in carta -quando andrai finalmente a cena in quel posto, dico*- beh, quello è un altro problema).

Scorro velocemente sino alla Campania per vedere che aria tira (parlo sempre di vino, eh). Tra i rossi ce n’è soltanto uno: aglianico, dice. Sì. Del Vulture, però. Bah! Il Vulture l’hanno spostato in Campania??

Vabbè, magari sbaglio io. Piuttosto spaventato, mi precipito sul sito internet del produttore. Che ne so?, magari l’azienda ha appena acquistato centomila ettari nel Vulture. E invece, no: sul sito internet di Selvanova, cantina e agriturismo in quel di Castel Campagnano (provincia di Caserta), del Vulture non c’è traccia.

Vabbé, le attenuanti generiche non si negano a nessuno (?): in fin dei conti potrebbe anche trattarsi di un semplice (eppur grave) errore di stampa, no!? C’è di buono che mi sono imbattuto, vivaddio**, in un gran bel sito internet: user-friendly, come dicono gli inglesi, completo e ben strutturato. C’è l’e-commerce e anche la descrizione sintetica dell’andamento climatico dell’annata, per ogni vino. Con la possibilità di “adottare un vino”: inserendo nome e indirizzo mail, si può essere aggiornati sull’andamento stagionale della varietà di uva da cui è ottenuto il vino che interessa.

Bravi!

*poi vi dirò, magari!

** se penso che dalle mie parti non sono pochi quelli che fanno fatica ad usare pure le mail…

Selvanova
via Selvanova
Squille di Castel Campagnano (CE)
tel. +39 0823 867261
fax +39 081 2455268
mail info@selvanova.com

Difficile dimenticare – tra le altre cose – lo spettacoloso Greco di Tufo 2002 stappato ta-ttà*: vero e proprio sollievo per il palato, impegnato – si fa per dire – ad assaporare una batteria di formaggi deliziosi (tra questi, un super Castelmagno d’alpeggio).

Scegliemmo al termine di quella giornata il vino da presentare alle #ddb, quel Fiano di Avellino 2003 che si rivelò millesimo memorabile, e non solo perché ancora imbottigliato con la DOC (il riconoscimento della garantita era fresco fresco) e nell’alsaziana (poi abbandonata). Che vino!

A distanza di più di due anni, mentre tracanno avidamente il giovanissimo Fiano di Avellino 2011, mi viene da dire che Raffaele non sbaglia un colpo: in questo calice c’è tutto e anche di più. Lasciando perdere l’etichetta (per la quale non ho mai nascosto venerabile ammirazione per la capacità di sintetizzare fedelmente, a parole, il territorio), mi soffermerei sul vino e sul suo essere verticale e affilato, come piace a me, pur non mancandogli corpo e polpa, con l’alcol – 13 gradi non sono mica pochi, eh – che è funzionale a reggere la spinta del sale e dell’acidità, una forza travolgente che percorre tutto il sorso. Azzardare un “siamo solo agli inizi”, senza voler cadere in banalità, è tutt’altro che esercizio di innate doti profetiche.

Ah, sì. I profumi. Eccovi un elenco sparso di sensazioni, più o meno sussurrate: la frutta a polpa bianchi, i fiori, la nocciola appena accennata, il miele d’acacia, il citrino sul finale e l’anice, o forse no, mi sbaglio, il finocchietto.

In pratica, tutti i profumi e i sapori dell’Irpinia e della collina di Montefredane, vero e proprio paradiso per gli amanti di questo grande vino.

Vadiaperti
contrada Vadiaperti
83040 Montefredane (AV)
tel. +39 0825 607270
mail info@vadiaperti.it

* dalle mie parti: alla buona, al volo.

Ma sì, va’: inizio da qui. Eccovi una carrellata di assaggi random dell’ultimo mese/mese e mezzo. Per lo più bollicine rosse dall’Emilia-Romagna. Pronti?

Il Ponente 270 è il primo dei due lambruschi di Podere Cipolla che mi sono capitati a tiro grazie a Gli Amici del Bar (3 dei 4: Luigi, Niccolo e Vittorio). Leggo in internet che è un blend di grasparossa, malbo gentile, barbera, salamino e sorbara (non so le percentuali esatte). L’assaggio m’è parso appena abboccato ma di grande soddisfazione e tracannabilità; il prezzo d’acquisto è piccolo piccolo. Che volete di più?

L’altro è il Libeccio 225 -sempre targato 2011- fatto solo con uve grasparossa. Frutta rossa scura, sottobosco, rosa canina e gelsomino in apertura e, più sotto, un afflato balsamico; profumi di arancia rossa -così m’è sembrato- sul finale che è saporito e piacevolmente amarognolo. Stesso discorso quanto a prezzo e bevibilità.

Non so dirvi altro se non che lui, Denny Bini, è un vignaiolo coi capelli lunghi ricci, raccolti: produce scarse 10 mila bottiglie, le sue etichette sono stampate su carta riciclata ed i nomi dei vini -tutti di derivazione velistica- sono non filtrati e rifermentati in bottiglia.

A proposito di labruschi, poi, vi segnalo il Sant’Agata 2011 - 100% lambrusco di sorbara - di Paltrinieri (Alberto -mi pare si chiami così- l’avevo incontrato a Terre di Vite). Ai due sorbara più famosi – l’Eclisse e il Radice (a rifermentazione in bottiglia) - s’è aggiunto, credo solo più recentemente, quest’altro lambrusco qui (cit.), ovvero un cru ottenuto nella famosa zona del Cristo in Sorbara. La rifermentazione, qui, avviene in autoclave (e non in bottiglia) ma il risultato non cambia: si fa molta, molta fatica a lasciare il vino in bottiglia.

Azienda Agricola Bini Denny – Podere Cipolla
via Pomponazzi, 29 – 42100 Coviolo (RE)
cell. 320/0229600
mail denny.bini@libero.it

Società Agricola Paltrinieri Gianfranco s.s
via Cristo, 49 – 41030 Sorbara (MO)
Tel/Fax: +39 059 902047
mail info@cantinapaltrinieri.it

La cosa non ha mai entusiasmato i miei, che si dovevano pur sempre sparare 80 km di auto. Da quando, però, ho cominciato a unire l’utile al dilettevole (si dice così, no!?), pianificando gli arrivi a Napoli a ore pasti, le cose vanno molto meglio! Ancor più da quando – scaricata l’app Guida alle migliori pizzerie di Napoli e dintorni* – abbiamo cominciato a seguire gli utilissimi consigli di Monica Piscitelli e Luciano Pignataro, scegliendo le pizzerie di volta in volta più comode rispetto all’aeroporto Capodichino o alla Stazione Centrale. Bingo!

Detto che non amo sperimentare troppo e che -per quanto mi riguarda- la pizza è la margherita (poco altro: il calzone o la marinara), ecco un paio di indirizzi tra quelli che finora ho potuto visitare. Seguono aggiornamenti…

La pizzeria Pellone si trova in via Nazionale 93 ed è molto comoda per chi arriva in treno a Napoli Centrale. Io la preferisco perché la pizza è grande assaje e nell’attesa si può sempre spizzicare qualcosina, scegliendo dalla vetrina dei golosissimi fritti all’ingresso “secondario”.

L’ultima volta che sono arrivato in aereo a Capodichino, prima di fine anno, ho voluto ri-tornare da Sorbillo (nella foto) in via dei Tribunali 32, che pure è raggiungibile con discreta facilità. La pizzeria di Gino, completamente ristrutturata dopo l’incendio di qualche mese fa, è a due passi da via San Gregorio Armeno. Vale l’attesa (e lo “sforzo” di doversi sistemare posate e tovagliette che i camerieri lasciano, per tutti, al centro del tavolo).

Ci credete se vi dico che mio papà e mia mamma non vedono l’ora che io torni?

* L’app si scarica qui e costa € 1,79. Pratica e user-friendly, è basata sulla geo-localizzazione delle pizzerie selezionate, che sono ricercabili per nome o per quartiere. Per chi -come il sottoscritto- non è molto pratico della città, sarebbe utile prevedere anche una ricerca in base alla posizione dell’utente (che non mi pare esserci), così da visualizzare su mappa le pizzerie più vicine a lui in quel momento.